Пароизоляция и ветровлагозащитная мембрана: в чем разница?

Пароизоляция и ветровлагозащитная мембрана: в чем разница?

Нередко новички-строители или те, кто выполняет ремонт дома своими руками, путают предназначение пароизоляционных и ветрозащитных мембран. В статье я расскажу об отличиях этих материалов и особенностях укладки, что поможет правильно защитить дом в Восточной Сибири от воздействия влаги извне и снаружи.

В чем разница между пароизоляцией и ветровлагозащитной мембраной

Пароизоляция — это однослойная пленка толщиной 1.4-1.6 мм, не пропускающая воду и даже пар. Она необходима для защиты материалов кровли и стен от проникновения влаги со стороны помещения. В результате испарения от приготовления пищи, водных процедур, глажки и сушки белья не проникают внутрь утеплителя, деревянных конструкций. На стенах не образовывается грибок, не возрастает уровень теплопроводности. Без пароизоляции точка росы в холодное зимнее время формировалась бы внутри утеплителя, который из-за гигроскопичности портится.

Ветровлагозащитная мембрана — это одно- или двухслойная пленка, пропускающая через себя пар из помещения, стеновых материалов наружу, но преграждающая путь дождям, ветрам, снегам извне. Ее поверхность препятствует стеканию конденсата. Благодаря ветрозащите повышается теплоэффективность здания, утеплитель защищается от выветривания и разрушения под действием влаги. В строительстве более эффективны многослойные мембраны, где наружный слой отвечает за прочность, а внутренний — за диффузию пара.

Особенности применения и правила монтажа пароизоляции

Чтобы защитить стены и кровлю от влаги, исходящей изнутри помещения, пароизоляция всегда стелится с внутренней стороны здания. Ею обивают стены, потолок, кровлю на мансардном этаже. Пленка размещается поверх утеплителя, без ветрового зазора. Правила монтажа следующие:

• Мембрана устанавливается гладкой стороной к утеплителю и шершавой наружу.

• На стене монтаж ведется снизу вверх вертикально.

• На наклонной кровле снизу вверх горизонтально.

• Нахлест в местах стыковки выдерживают 100-150 мм и соединяют двухсторонним скотчем.

• Пароизоляцию фиксируют к лагам строительным степлером через деревянные рейки.

• Снаружи мембрану закрывают гипсокартоном, пластиковыми панелями, деревом.

Пароизоляция сохраняет свои характеристики при температуре от -60 до +80 градусов, поэтому отлично подходит для применения в Восточной Сибири.

Особенности применения и монтажа ветровлагозащитной мембраны

Для защиты стен и кровли от внешней влаги, снеговой нагрузки и выветривания волоконного утеплителя мембрану размещают снаружи здания, сразу за плитами минеральной ваты. Гладкой стороной материал крепят к утеплителю, а шершавой наружу, чтобы она задерживала капли конденсата. Некоторые производителя наносят на наружную сторону цветной окрас или логотипы, чтобы пользователи не перепутали их при монтаже.

Мембраны делятся по типу паропроницаемости и выдерживания водного столба. Первый показатель бывает от 1000 до 3500 г/м² за сутки, а второй — 200-1000 мм водного столба. В бане, сауне, бассейне нужна повышенная паропроницаемость. В доме на возвышенности, продуваемом ветрами и обильно орошаемом осадками требуется увеличенная нагрузка по давлению воды.

Монтируется ветровлагозащита по таким правилам:

• Крепится мембрана строительным степлером через рейки к лагам, внутренней подсистеме.

• При укладке на утепленную кровлю выдерживается двусторонний ветровой зазор 50 мм с каждой стороны.

• Монтаж на вертикальную стену происходит вплотную к утеплителю, а вентиляционный зазор 30 мм оставляется только между мембраной и наружной обшивкой.

• На стыках необходим нахлест 100-150 мм. Стыки герметизируются монтажной лентой. Ей же фиксируются края мембраны.

• Под коньками и на углах кладут дополнительную полоску ветровлагозащиты.

• Закрывается ветровлагозащита сайдингом, вагонкой, керамогранитом и т. д.

Для энергоэффективности и продления службы стеновых, кровельных материалов необходимо использовать как пароизоляцию, так и ветрозащиту, устанавливая каждую на свое место. Следите и дальше за моими новостями, чтобы не допустить ошибок при строительстве или ремонте дома.